A medida que se acerca el día de las elecciones, los candidatos están cortejando a los votantes con todo lo que tienen: anuncios dirigidos, mensajes de texto, burlas y discursos de campaña.
Como historiadora de la moda , creo que un aspecto que se pasa por alto en las campañas electorales es la ropa, que es una forma silenciosa y poderosa que tienen los candidatos de decirle al público estadounidense quiénes son.
Es un acto tan antiguo como el poder mismo.
“La ropa, desde el manto del rey hacia abajo, es emblemática”, escribió el filósofo escocés Thomas Carlyle en “ Sartor Resartus ”, un texto fundamental en los estudios de moda.
Tim Walz, Kamala Harris, JD Vance y Donald Trump han tomado ejemplo de esa publicación de 1834. Cada uno de ellos porta un emblema en un intento de atraer a los votantes y dar pistas sobre cómo actuarán.
La corona del pueblo
¿Qué es más americano que una gorra de béisbol?
Cuando Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, se pone uno durante la campaña electoral, está haciendo más que cubrir una cabellera rala.
Para disgusto de muchos feligreses y gerentes de oficina , las gorras de béisbol han trascendido el ámbito del estadio para convertirse en un símbolo omnipresente del hombre estadounidense.
«Es completamente igualitario», conjeturó un gurú de la marca New Era, el proveedor oficial de gorras de béisbol de las Grandes Ligas de Béisbol. «Es la corona del pueblo».
La gorra de béisbol nació de la funcionalidad. Los ojos con visera pueden ver mejor. En la década de 1880, los jugadores de béisbol elegían entre estilos que iban desde los de estilo pastillero con ala ancha inspirados en los botones hasta los que usaban los repartidores de periódicos. Las preferencias de los consumidores empujaron a fabricantes como Spalding a decidirse por el diseño abovedado que se usa hoy en día.
Creo que Walz usa el sombrero para decirles a los votantes: «Oye, soy igual que tú».
Tiene una gorra para cada ocasión. El ex entrenador de secundaria usa una gorra de camionero con los laterales de malla para ser anfitrión de una competencia de pesca. Usa un número camuflado cuando habla con otros cazadores. Cambia a una versión de los Minnesota Vikings de la NFL cuando come salchichas con periodistas, y a otra con Goldy Gopher, la mascota de la Universidad de Minnesota, cuando abraza a los lechones en la feria estatal.
Movimientos suaves
Ya sea bailando al ritmo de una línea de tambores o volteando hamburguesas , la candidata presidencial Kamala Harris generalmente se la puede ver usando un par clásico de Chuck Taylor All-Stars.
Marquis Mills Converse diseñó la zapatilla en su empresa de calzado de goma con sede en Massachusetts en 1917 en un intento de atraer a los atletas que jugaban al baloncesto, un deporte relativamente nuevo que estaba en pleno auge en popularidad . Las suelas con dibujo diagonal de la zapatilla impedían que los jugadores se resbalaran en las canchas de baloncesto que aparecían en los campus universitarios y en ciudades de todo el país.
Hoy en día, no se puede exagerar la influencia cultural de Chuck Taylor All-Stars.
Los historiadores de la moda afirman que los orígenes democráticos de la zapatilla (en un momento dado, dominaba más del 70% del mercado de zapatillas de baloncesto) son parte de su atractivo continuo. El archivista de la empresa atribuye su éxito a su simplicidad utilitaria .
Pero en la década de 1970, las Adidas Superstar , que eran más ligeras y tenían punteras protectoras, se convirtieron en las favoritas de los jugadores de baloncesto.
No importa. Los skaters de California se enamoraron de las suelas de las All-Star , que les permitían un agarre adicional en sus tablas. Por eso, resulta bastante apropiado que una política de California haya hecho de estas zapatillas una parte de su estilo característico.
El modelo de corte bajo que usa Harris se introdujo para un mercado no deportivo en la década de 1950, y ella elogia su practicidad y versatilidad.
“Corro por los aeropuertos con mis zapatillas Converse”, le dijo a The Cut , una publicación de moda en línea, en 2017. “Tengo una colección completa… un par de cuero negro, un par blanco, tengo del tipo que no se ata con cordones, del tipo que sí se ata con cordones”.
Ella usó los zapatos en la portada de la revista Vogue en 2021, y han sido una presencia constante mientras se postula para el puesto principal.
Más allá de la comodidad que ofrecen las zapatillas para una candidata que está siempre de pie, creo que transmiten un mensaje más sutil que nos remite a sus orígenes: lista para moverse, lista para cambiar de rumbo, lista para ganar.
La imitación es adulación
La corbata roja no es nada nuevo. Durante siglos, los líderes militares y sus ejércitos la usaban para proyectar poder y agresividad . Los guerreros imperiales chinos usaban pañuelos rojos. Para combinar con el color de la capa del emperador Trajano, los soldados romanos usaban pañuelos rojos.
El expresidente Trump ha llevado corbata roja desde principios de los años 80, cuando era conocido principalmente como un magnate inmobiliario despiadado. Como presidente, redobló su apuesta por el “rojo republicano”.
Aunque durante mucho tiempo se lo asoció con el dominio y el fervor, el rojo recién se convirtió en el color del Partido Republicano en las últimas décadas, después de que las estaciones de televisión le asignaron el color al partido para transmitir los resultados electorales estado por estado.
Como escribió Oscar Wilde, “La imitación es la forma más sincera de adulación”, y los seguidores de Trump copiaron su estilo sartorial .
Entre ellos se encuentra Vance. La adopción de la corbata roja por parte del candidato republicano a vicepresidente es la guinda de su transformación de técnico en acólito de MAGA.
Como escribió el experto en moda masculina Derek Guy , Vance experimentó una transformación en su camino hacia la nominación a la vicepresidencia. Atrás quedaron las chaquetas de traje grises de confección combinadas con camisas de cuello abierto y abotonadas y elegantes jeans.
En su lugar, el uniforme de su nuevo jefe: trajes azul marino, usados con los cuellos abiertos más formales, y sí, corbatas rojas y brillantes.
Guy ve el cambio de imagen de Vance como “un mea culpa sartorial , una manera de retractarse de sus críticas anteriores y demostrar su lealtad a Trump”.
Los trajes de Vance le quedan mejor que los de Trump y sus corbatas están un poco más sueltas. Pero el mensaje es el mismo desde hace milenios: “Soy el hombre que está en la sala y dirige este ejército”.
Bueno, siempre y cuando Trump no esté presente.
Naranja triturada
Trump atribuye el tono anaranjado de su piel a las bombillas de bajo consumo , pero hay algo más.
Comparado por The New York Times con “la mata de pelo blanco de Warhol o el plumaje escarlata de Big Bird”, el bronceado artificial de Trump ha sido “una representación culturalmente arraigada de él mucho antes de que entrara en política”. El look ha sido criticado por editores de belleza, criticado por caricaturistas y ridiculizado implacablemente por sus críticos.
Y aun así sigue brillando. ¿Por qué?
Aunque la adoración al sol existe desde tiempos inmemoriales, la piel bronceada es un fenómeno cultural del siglo XX . La tendencia suele atribuirse a la modista francesa Coco Chanel, quien le dijo a Vogue en 1929: “ Un bronceado dorado es el índice de elegancia ”. Lo más probable es que la piel bronceada se popularizara gracias al auge de las actividades de ocio al aire libre, como la vela, el tenis y el golf, que se convirtieron en patrimonio de los ricos y famosos.
El bronceado de Trump favorece su imagen pública de hombre rico y poderoso. Los sociólogos que estudian las razones por las que la gente se ve motivada a utilizar el bronceado artificial han descubierto que “la piel blanca bronceada puede indicar que su poseedor es una persona sana, relativamente adinerada, sociable, físicamente en forma y atractiva”.
Para conseguirlo, los amantes del sol recurrieron a la ciencia. El primer salón de bronceado abrió sus puertas en 1978. En 2004, ya había 50.000 establecimientos que atendían a 28 millones de clientes.
Los bronceadores sin sol (la fuente generalmente aceptada del tono de piel de Trump) existían desde la época de Chanel. Al principio, eran una forma de maquillaje, pero en los años 70, todas las grandes marcas de belleza ofrecían versiones químicas que teñían la piel. Pronto, los editores de revistas se apresuraron a dar instrucciones sobre cómo preparar la piel y aplicar el producto para que se aplicara de manera uniforme, un problema que ha afectado ocasionalmente a Trump .
Para Trump, la capacidad del autobronceador de transmitir juventud y vigor adquiere una importancia aún mayor que en el pasado, ya que la edad del expresidente se ha convertido en pasto de las críticas .
La historiadora pública Kate Barilla contribuyó a este artículo.
Publicación original de The Conversation
